В вопросе «Какая самая высокая точка Европы?» часто мнения разделяются, некоторые говорят, что это Эльбрус, а другие, что Монблан. У каждой из сторон есть весомые факты в своей правоте. В 2015-м, превозмогая боль, холод и тысячу и одно лишение, я взобрался на вершину Эльбруса с северной стороны, тем самым поставив галочку в списки выполненных дел в строке «Взять самую высокую точку Европы».

Но, как оказалось, Эльбрус не всегда определяется как самая высокая гора Европы, так как он находится на границе двух континентов. Большинство западных источников называют гору Монблан самой высокой горой Европы, а не Эльбрус. То есть получается, что я как бы и взошел на Эльбрус, но он не везде считается самой высокой горой Европы. Да, я сейчас тошню, как задрот, но во мне сыграла гордыня, и я решил подтвердить для себя во второй раз, что я взошел на САМУЮ…. ВЫСОКУЮ…. МАТЬ ЕГО, ГОРУ…. ЕВРОПЫ! Пора отправляться во французские Альпы и закончить этот спор с самим с собой.

Глава 1. Подготовка

Во Франции меня привлекают лишь пару вещей: Альпы, замки, булочки и жульен. Если бы не горы, то я бы посетил север Франции – Нормандию и Бретань, там вот именно настоящая Франция сохранилась, а центр – это космополитическая солянка и бизнес небоскребы. Юг? Пляжи, Ривьера, яхты – не совсем мое.

Поездка во Францию началась с… вы угадали, визы! Ох уж это заветное слово всех путешественников, которое сочетает в себе бурю разноплановых чувств – боль, отчаяние, радость, облегчение, разочарование, веру. Чтобы получить французскую визу в 2016-м, мне пришлось ехать в Киев, так как только в этом городе можно сдать свои документы.

Визовый центр Франции находится рядом с визовым центром Канады, наверное, из-за общей истории, ведь Канаду начали заселять именно французы. И если в Канаду, как-то желающих было не особо много (аж целых два!), то на Эйфелеву башню захотело посмотреть все население маленького провинциального городка! Очередь была такая огромная, что появилась очередь, чтобы занять очередь на вход в визовый центр!!! Ничего, кроме предстоящего геморроя и разочарования, я не ожидал, так оно и произошло. Но я сюда приехал не для того, чтобы сдаваться! Я сюда приехал, чтобы… стоять в очереди и ждать… стоять и ждать… очень долго… стоять. И ждать.

Очередь двигалась так медленно, что я успел сбегать в шаурмешную, закинуться царской шаурмой, обляпаться жиром и загореть на солнце. Наконец, очередь дошла до меня и… все прошло очень быстро. Меня буквально обслужили за 7 минут, и я был свободен. Хоть здесь повезло, и мне не пришлось ломать мозги в поисках отсутствующих бумажек. После подачи документов осталось только ожидать положительного ответа от посольства, и как же долго длилось ожидание. Французская виза стала, наверное, самой долгой визой, которую мне пришлось ждать – больше двух недель.

Помню, чувство, которое я испытал, когда получил конверт и увидел, что получил визу. Вначале ты чувствуешь неконтролируемый страх отказа, потом смирение, а после открытия- животную радость и прилив решительности!

Глава 2. Bonjour, monsieur!

Чтобы добраться до долины Шамони, где собственно находится Монблан, проще всего лететь через Женеву (Швейцария), как ни странно, это наиболее близкий крупный аэропорт. Хоть Швейцария не является членом ЕС, но там все равно действует шенгенская зона и есть так называемый «французский коридор», где проходят все обладатели французской визы без каких-либо задержек и проблем. Кстати, первый раз в жизни у таможенного инспектора не возникло никаких вопросов о цели моей поездки при взгляде на мою футболку (гималайская с горами) и прошлые визы в моем паспорте. Французам отдельный мерси за их сообразительность!

Из аэропорта Женевы гоняют прямые автобусы в долину Шамони. На границе Швейцарии и Франции некоторых пассажиров моего «шатла» легонько пошманали французские пограничники, особенно досталось китайцам. В долине Шамони мы уже были часам к 15:00.

Шамони представляет из себя маленький поселок, который живет и развивается благодаря туризму. Типичный горный поселок с узкими улочками, одной главной площадью с монументом, посвященному первым восходителям на Монблан, двумя канатными дорогами (одна из которых является самой высокой в Европе) и горным трамваем!

Вот трамвай меня очень удивил, это реально старый трамвай, который ездит по отвесным горам. Поездка на нем – это уже приключение и притом довольно-таки недешевое (30 евро в одну сторону). Проживание в поселке Шамони очень дорогое, здесь нет дешевого жилья, почти нет хостелов, а ценовая политика единичных хостелов не дает мне возможности назвать их хостелами в классическом понимании этого слово, то есть дешевым жильем. Вот поэтому мне пришлось пожертвовать удобным расположением и арендовать себе жилье в другом поселке, который находится севернее Шамони.

Шамони

В свое место дислокации я плелся целый час, так как рюкзак оказался тяжелым, жара сильной, а дорога постоянно тянулась вверх. Выжатый как лимон, я добрался до кемпинга, где меня ожидала бабуля Божий Одуванчик Франсуаза, которая за 3 минуты меня оформила, получила оплату и показала мой кусок земли для сна. Теперь Les Bossons стал моим домой на следующие полторы недели.

В Les Bossons (фр. ручьи), нет хостелов или отелей, здесь есть кемпинги, то есть если у тебя есть палатка, то ты можешь здесь жить, что я и сделал. В день я платил 8 евро, что означало аренда маленького кусочка земли под палатку, горячий душ, питьевая вода и электричество, местами даже был интернет. Я считаю, что это хорошая цена за такой набор условий. На тот момент для меня единственным минусом было расположение кемпинга, но, как оказалось (спасибо французам за их сообразительность!!), если ты заселяешься в кемпинг, то тебе выдают дневной проездной на автобус, который позволяет многоразово ездить на протяжении светового дня, вечером проезд стоит 2 евро. В итоге, если ты всегда мечтал побывать во французских Альпах, взглянуть на Монблан или даже на него подняться, но у тебя стесненный бюджет, не проблема! Шамони тебя ждет!

С жильем вопрос был решен, осталось обследовать поселок на предмет недорогого пропитания. С умеренными ценами на еду в Шамони все в порядке. Если закупаться на заправках в супермаркетах или в булочных, то удара по бюджету не почувствуешь, к тому же в булочных продают такой вкусный хлеб! Я бы серьезно жил две недели на таком хлебе и талой воде.

Глава 3. Первые испытания

Ночь прошла очень спокойно, я выспался и был готов начать свою подготовку к восхождению на Монблан. Перед тем как ехать брать альпийского гиганта, мне нужно было походить по окрестным горкам, чтобы немного привыкнуть к предстоящей нагрузке. Одной из первых тренировочных гор для меня стал Бревент.

Это невысокая гора, которая находится в восточной части села на хребте под названием «Северный балкон». На гору можно подняться двумя способами – сложным и простым. Простой способ – это канатная дорога, которая ведет прямо на гору. За проезд придется раскошелиться на 40 евро туда/обратно и потратить 10 минут своего времени. Не мой вариант. Сложный способ – подняться туда пешком. По стоимости это обойдется в 0 евро, но и займет часов 6-7 туда/обратно. Мой выбор!

Свой подъем я начал в 9 утра, на улице стояла солнечная и летняя погода, в небе пели птички. На верх горы ведет хорошо хоженая тропа, а на перекрестках услужливо стоят стрелки направления, так что потеряться здесь ну уж очень сложно. Если же у вас легендарная удача, и вы все-таки смогли повернуть не туда, не переживайте, вездесущие туристы смогут вам указать пальчиком, куда нужно идти. Не стесняйтесь спрашивать, здесь большинство людей такие же, как и вы.

На вершине Бревента

Пока шел ввысь, мне то и дело встречались люди, бегущие вниз. Одеты они были по-спортивному, и по их лицам было видно, что бегут они на время, как-будто тренируются. Также моему взору открывались планирующие вниз парапланеристы, свое пике они совершали в опасной близости от верхушек сосен, видно, ребята делают это уже в 100 500 раз. В лесу перед горой нашел много источников чистой воды и съедобных грибов, так что если потеряешься в здешних лесах с голоду и жажды точно не помрешь. Дошел до вершины горы я примерно в полдень и увидел ожидаемую картину – толпа люда, ресторан и визжащие дети. Ничего не имею против детей, ресторанов и людей, но какой контраст наслаждаться первозданной природой и тишиной в предгорьях при восхождении и испытать базар-вокзал на самой вершине 🙂

Помню был момент, когда я попросил англичанина меня сфоткать на фоне Монблана, а он с удивленными глазами меня начал спрашивать «Ты что с самого низу сюда зашел? Зачем? Тут же есть канатка!», «Эй Билли, посмотри на этого чудилу! Он сюда пешком зашел!». Когда я объяснил достопочтенным джентльменам зачем я это делаю, они меня назвали романтичным безумцем и сделали приличные фотки. Спасибо, сэры!

Виды с Бревента

С Бревента открывается шикарный вид на горы Монблан и Эгюй дю Мюди, а также на всю долину Шамони, не зря здесь открыли ресторан, только за виды с этой горы наценка на блюда составляет процентов так 30. В тот день я впервые понял, сколько мне предстоит потратить сил, чтобы взобраться на белого великана, который возвышался на противоположной стороне долины. На сегодня программа максимум была выполнена, оставалось только спуститься в свой лагерь, но краем глаза я заметил одно очень симпатичное озерцо, которое располагалось немного ниже самой горы. Вычитав в путеводителе, что передо мной открыло свои водные прелести доисторическое озеро Бревент (французы не всегда заморачиваются с названиями), я твердо надумал в нем искупаться, как раз жара способствовала этому решению.

Когда задал вопрос местному егерю, можно ли купаться в озере, получил взгляд переполненный удивления и недоумения. Такое впечатление, будто я у него спросил можно ли спрыгнуть с горы и не убиться. Как мне объяснил уважаемый месье егерь, в озере никто не купается, потому что там вода очень холодная круглый год, ведь образовалось оно от таяния ледников, то есть грубо говоря, это огромный бассейн с ледяной водой. Но самое главное во всем этом, что купаться можно, просто очень и очень не комфортно. Запал решимости, сумасбродства и жара решили дело и отмороженный Денис пошел наслаждаться СПА процедурами в ледяном озере.

Добраться до озера было нелегко: оно находилось в очень крутом овраге, куда после трех часового восхождения можно было спуститься только с трудом. При переходе с горы к озеру заметил, как активные родители воспитывают у своих детей чувство любви к природе, а в особенности к горам – тянули ревущих взахлеб детишек за руку к вершине, и они шли, плакали, но шли. Может быть, этот способ даже окажется действенным.

На берегу озера я заметил только трех человек, загорающих на утесе, и армию овец, притулившихся к скале, чтобы укрыться в тени от солнца. Ну что ж, аудитория для представления собрана, пришло время действовать. Сбросив с себя всю ненужную одеженку, вмиг окунулся в ледяные воды Бревента.

Я заметил, что релаксирующие европейцы с утеса даже проснулись, когда услышали, что в озере что-то бултыхается, наверное, ожидали, сколько я сделаю еще заплывов, прежде чем пойду топором ко дну. Вода, и правда, оказалась суперски холодной, после 30-секундных пируэтов по глади воды и нырков под ее покров начали отказывать пальцы ног, потом через 10 секунд настала очередь пальцев рук. Когда уже судороги сковали мои ноги, я понял, что водные процедуры достигли своего конца. Так как пляжей на озере никогда не было и не будет, мне пришлось релаксировать на горячих камнях и траве. После часа безмолвного созерцания окружающих пейзажей пришло время двигаться в путь.

Спуск продолжался на протяжении 2х часов и сопровождался страшной жаждой. Так получилось, что источников воды на спуске не было совсем,  когда я доковылял до самого низа, увидел фонтанчик и жадно начал захлебывать воду, приятное чувство насыщения поставило логическую точку в этом дне.

Глава 4. Дождливость

Начало следующего дня вызвало у меня небольшое разочарование, так как за покровом моей платки разразилась водяная буря. Дождь лил как из ведра, а мне же сегодня по плану нужно было подняться на гору Эгюй дю Миди (3842 м) для последующей акклиматизации. Ох же ж и подставила меня эта погода. Я уже начал думать, что сегодняшний день будет потерян, но случайное знакомство спасло, казалось безвыходную ситуацию. На кухне познакомился с санкт-петербуржцами, которые также готовились взять Монблан и их планы прямо совпадали с моими, что меня очень обрадовало.  Подниматься на гору в одиночку было рискованным делом, и я даже пообещал своей мамуле, что ни в коем случае не буду этого делать, если не найду компаньонов. И я их нашел! Дела пошли быстрее и веселее.

Спустя три часа беспрерывного дождя наконец тучки немного разошлись и дали нам возможность добраться до подъемника, который таскает людей прямиком на вершину горы. Билет на подъемник стоил катастрофические 60 евро! Пешочком на вершину горы ходят только матерые альпинисты, потому что перед самой вершиной начинается ровная стена камня, по которой нужно буквально лезть на веревках.

На самой горе оборудована настоящая база с несколькими отсеками для отдыха, смотровыми площадками, кафешкой и  музеем. Так как густые тучки продолжали витать в небе, особо изумительных видов понаблюдать не пришлось. Все смотровые площадки обдувал ледяной ветер с примесями дождя, но даже не это было самым неприятным в этом месте. Вечный мой спутник в высоких горах под названием горная болезнь и тут меня настиг. Традиционно голова начала болеть и кричать в агонии, чтобы я спускался вниз подальше от сюда, но пришлось держаться ради успешного восхождения на еще большие высоты. В итоге пришлось превозмогать головную боль и страшную усталость, пока находился на вершине Эгюй дю Миди.

Эгюй дю Миди

За время пребывания на горе посмотрел музей, где собраны различные вещи предыдущих восходителей и первопроходцев Монблана. Также можно померить свое давление и почитать, почему люди болеют горной болезнью.

Кафешка ничего интересного не представляет из себя, разве что только цены там такие же, как и виды — заоблачные. Вдоволь понаслаждавшись акклиматизационными процедурами, спустились вниз и с чувством облегчения побрели в свой лагерек, где заручились новым знакомством. Рядом с кемпингом припарковалась шведка Кристина со своим домом на колесах и гостеприимно пригласила нас на пасту с сыром и вином. Знакомство прошло весело, день закончился просмотром шведского фильма.

Глава 5. Начало дороги ввысь

Наконец началось, собственно, само восхождение на гиганта Альп. Акклиматизация закончилась, теперь пришло время штурмовать Монблан.

Начать восхождение можно с самого низа, а можно воспользоваться горным трамвайчиком, который довезет вас до 2300 м, что мы собственно и сделали. Горный трамвай — это, можно сказать, очень уникальный способ передвижения в горах. Проложить рельсы на таких высотах весьма сложно и тем более сложно проломить туннели в горах. Из-за своей уникальности в высокий сезон трамвайчик перевозит сотни людей каждый день, не всегда даже удается влезть в вагон, когда приходит состав.

Нам немного повезло и нашим рюкзакам забитым различными вещами удалось вместиться в заполненных вагонах. По прибытию на конечную станцию начали медленный и верный подъем к первому лагерю ночевки.

Основная масса туристов остается возле станции трамвая, исследуя близлежащие скалы и только восходители, движутся дальше ввысь. Тропа была простой и хорошо промаркированной. По пути встретил небольшую группку людей, которые оказались гидами, ведшими ОДНОГО человека на вершину горы. Этот один человек заказал у туристической фирмы пакет восхождения на семь вершин планеты, то есть на самые высокие горы всех континентов, и я могу сказать, что данная программа стоит минимум 100 000 долларов. Теперь мне понятно, почему с этим клиентом возились, как с золотой статуей.

Приют Тет Рус

Где-то под вечер добрели до ледника Буанасай, где расположен лагерь Тет Рус. В этом месте можно спать как в палатке, так и арендовать себе коечку в отапливаемом помещении. Как заслуженный бомж Европы, я выбрал вариант №1, как самый живописный и приемлемый для моего кармана. Пришлось ставить палатку и спать буквально на камнях, так как земли или чего-нибудь напоминающей ее там совсем не было. Камни и снег. Несмотря на этот дискомфорт, виды на ледник Буанасай были просто великолепными. Лежишь себе в палатке, а под твоими ногами бездонная пропасть с обледенелыми стенками скал.

Мой вид с палатки

Еще интересным здесь оказался туалет очень причудливой формы. Чтобы не вывозить отходы, французы построили туалет прямо над пропастью и сделали так, что после похода по нужде нужно покрутить педальку, которая открывает люк и выбрасывает все содержимое унитаза в пропасть. Так что пропасть оказалась не только ледяной и бездонной, но и безмерно грязной от следов человеческой жизнедеятельности.

Под конец дня случился волшебный закат прямо над густыми облаками. Чувство, которое испытываешь, высматривая солнце, плывущее над молочными облаками, заставляет поверить, что ты уже не на Земле, а где-то далеко за ее пределами. Я до сих пор помню этот закат, наверное, один среди самых красивых, которых я когда-либо наблюдал.

Перед тем как отрубиться в своей палатке, я заметил, что некоторые восходители начали очень рано отключаться и спали они закутанные только в спальник без палатки. Оказалось, что есть один способ очень хорошо сэкономить на следующей ночевке в лагере Гютэ. Эти люди встают в 00:00 и начинают свой подъем. В итоге за целый день им нужно подняться на 1800 м вверх и на столько же спуститься вниз. По своему опыту могу сказать, что это выполнимо, но после этой авантюры вы будете чувствовать себя, как кусочек желе, если вообще сможете дойти до вершины. Подъем на Монблан совсем не простая затея.

Закат в лагере Тет Рус

Глава 6. Подъем к лунной базе

Наступившее утро началось очень активно, так как необходимо было преодолеть следующий отрезок пути под названием Кулуар Смерти и подняться по почти вертикальной стене к лагерю Гутэ. Тут стоит пару слов написать о том, что же такое этот Кулуар Смерти.

Перебегаю Кулуар Смерти

Собственно говоря, это кулуар, по которому каждый день слетают тонны камней с вершины Монблана. Камнепад начинается как только солнце растопит лед на предгорьях горы. Именно этот лед сдерживает камни от падения вниз, поэтому очень рекомендуется пробежать этот 50-метровый участок до 9 часов утра или ночью, когда успевает образоваться корка льда. Вот почему самые экономные ходят ночью и возвращаются только вечером.

Перед прохождением я много читал историй о том, как людей  сносило в пропасть камнями именно в этом месте. Самый высокий процент смертности при восхождении на Монблан случается именно здесь. Вот вам и Кулуар Смерти.

Из-за этого места интенсивность сбора вещей и выхода на маршрут была на самом высоком уровне в то утро. Не успели мы двинуть дальше, как один из ребят отказался идти дальше, аргументируя это неважнецким состоянием и болями в сердце. Если на высоте в 3100 м начинаются такие метамарфозы с организмом, то, естественно, лучше дальше и не соваться, будет только хуже. Таким образом продолжили маршрут мы вдвоем — Даша и я, а Вова начал спуск вниз, пообещав оставить немного припасов в палатке, когда мы будем возвращаться вниз.

На мое огромное удивление Кулуар Смерти мы преодолели очень быстро и совсем безпроблемно, так как солнце еще не успело растопить лед. Я даже себе дал вольность зайти на середину тропы, пересекающую кулуар, и попозировать на ней для фото. Дальнейший подъем по стене начался с некоторыми усложнениями, так как местами приходилось пристегивать себя к веревкам и с каской на голове и рюкзаком за спиной подтягиваться на следующий уступ. После двух часов непрерывного подъема поймал себя на мысли, что если я еще раз посмотрю вниз, то меня буквало вывернет наружу.

Подъем по стене

Вид со стены был умопомрачительным и одновременно ужасающим. В тот момент я испытывал странную смесь между восхищением, страхом и готовностью идти дальше, несмотря ни на что. Мою решительность немного поубавила памятная табличка в честь погибших альпинистов. Меня сразу проняла осознанность, что я не на прогулке, а в процессе серьезного дела, которое может окончиться плачевно. С того момента начал более сосредоточенно лезть вверх и по три раза проверять трос, прежде чем к нему прицепить карабинчик. Тогда я оценил необходимость тащить с собой из самой Украины всю эту снарягу и страдать под ее тяжестью, пока лезешь вверх. Ведь без каски, обвязки, карабинчиков, кошек и веревок на Монблане делать нечего, разве только если твоя жизнь тебе не мила.

Приют Гутэ

Где-то часам к 15:00 я увидел здание приюта Гутэ, и это вселило в меня надежду о скором окончании этой адской стены. Еще немного поднапрягшись, мы с Дашкой вышли к входным дверям приюта и приступили к решению второй по сложности задачи на сегодня — поиска свободных коек для ночевки. Естественно, из-за высокого сезона мы ничего не нашли и только группа австрийцев великодушно уступила нам одно место, которое освободилось из-за того, что их друг не смог взойти на стену. Для Дашки место было обеспеченным, мне же пришлось ютиться на полу раздевалки за 80 евро/ночь, в то время как койка стоит 70 евро. Если судить по прошлому этого приюта, то поблажка переночевать в раздевалке за 80 евро считается нифига себе, каким везением. Раньше были случаи, когда смотритель приюта категорически запрещал ночевать в любом месте кроме кроватей, которых никогда не хватает, хоть приют и рассчитан на 120 человек.

А почему же нельзя поставить палатку рядом с приютом? Потому что местным егерям задолбалось вывозить мусор, который оставляли туристы, и в итоге они пошли радикальным путем — совсем запретили ставить палатки в этом месте. Таким образом закрыв путь на гору для многих желающих, ведь ночевка в единственном месте на пути на вершину стоит 70 евро. Та даже за эту цену мест в приюте постоянно не хватает. Люди бронируют себе койки за несколько месяцев, не имея ни малейшего понятия, какая будет погода в это время. Может получиться, что вы заплатите за койку, через два месяца приедете, а там снежная буря. В итоге деньги вы потратили (бронирование здесь означает покупку места), а на вершине так и не побываете. Двойной проигрыш.

Был даже такой случай, когда в плохую погоду пришли туристы в приют, но смотритель их не пустил, так как не было свободного места, и они замерзли насмерть, прячась от снега. Естественно, палаток  у них не было, так как нельзя их там ставить, надеялись ребята на то, что пустят в приют, но фиг там! После этого случая новый смотритель пытается пускать всех и размещать по всем свободным уголкам, но только за повышенную плату. В высокий сезон теперь не редки картины, когда восходители спят буквально на каждом твоем шагу пока ты движешься в сторону туалета. Приют превращается в дом для бездомных и беженцев, тела лежат буквально везде. Только два помещения остаются обязательно пустыми — туалет и кухня.

Глава 7. Верхушки Альп

Вот он самый ответственный день всей поездки — штурм вершины. Сколько я не восходил на горы, но день штурма всегда был и остается самым волнующим, ведь ты никогда не знаешь, во что выльются все твои старания, страдания и траты, которые ты совершил до этого дня. Самое обидное, если тебе не повезет с погодой. Такие случаи совсем не редкость и могут случиться с любым, особенно если ты решился взять вершину в не благоприятный период. Например весной, зимой или поздней осенью.

Так случилось с Дашкой, когда она пыталась взойти на гору год назад. Тогда ей очень не повезло с погодой, они попали в страшную снежную бурю и даже несмотря на это пытались взять вершину, но голос разума достучался до них и они вернулись обратно. Второе восхождение Дашка решилась завершить успешно выкладываясь по максимуму, где это можно делать.

Старт штурма вершины был назначен на 04:00 утра, чтобы уже к 9 утра быть на вершине и до часу дня успеть спуститься вниз. По статистике, именно после часу дня начинается портиться погода. Ситуация почти такая же, как и на Эльбрусе, там тоже нам строго-настрого запрещали продолжать подъем, если вы чувствуете, что до часу дня не успеет спуститься. На Монблане со мной не было опытных гидов, поэтому приходилось положиться только на собственный опыт и опыт Дарьи.

Ровно в пол четвертого утра меня разбудили шаги засобиравшихся восходителей. Я, наверное, был один из самых первых разбужен выходящей толпой, так как спал в раздевалке. Оно и хорошо, это отличный способ проснуться и не залеживаться.

Пока собирался, то вглядывался сонных европейцев, которые с помятыми лицами пытались натянуть на себя вторые штаны, кошки и куртки. У некоторых в глазах читался страх неизвестности, так как за дверями их ожидала недружелюбная атмосфера с минусовой температурой и тьмой. Некоторые отказывались идти дальше из-за своего  неважнецкого состояния, видел пару раз, что у людей ни с того ни с сего начинала литься кровь из носа, один из признаков повышенного давления. Мое состояния было умеренным, и по первым признакам героической решительности Дашка также была в тонусе.

Где-то в 04:00 утра по местному времени мы вышли в ночь и столкнулись с ледяными порывами ветра, который срывался с вершины горы и скатывался вниз на головы восходителей. Первые часы восхождения проходили в экстремальных условиях: кошки грузли в снегу, глаза постоянно залепляло летящим со скоростью света снегом да еще и фонарик пошаливал, то и гляди пытался отказаться работать. В таком режиме протопали до самого рассвета, который мы встретили возле хижины Валло на высоте 4200 метров.

В этом месте все мои сомнения в плане погоды вмиг рассеялись, как только я увидел яркие лучи солнца, пробивающиеся из-за горизонта. На небе не было ни одной тучки. В этом состояла хорошая новость, но была и плохая. Когда я решил поделиться с Дашей о том, как нам повезло с погодой и что в этот раз она скорей всего взойдет на гору, то увидел, что состояние у нее начинало ухудшаться. Ответила она мне совсем бессвязно и с ноткой усталости. Меня это начало тревожить, так как я совсем не планировал спускаться вниз да и еще примерять на себя роль спасателя. При всем при этом жизнь человека должна быть превыше любых амбиций, поэтому мне пришлось смириться с той мыслью, что, возможно, мне придется спускать Дашку вниз без выполненной цели. Но как только я спросил у нее о здоровье, то получил в свой адрес волну заверений, что все нормик и можно продолжать восхождение. Ну что ж, можно так можно.

С каждыми пройденными 100 метрами мы останавливались, чтобы передохнуть. В первую очередь эти остановки были призваны, чтобы Даша отдышалась и набралась сил перед следующим рывком, состояние ее ухудшалось с каждым пройденным метром. Я все яснее и яснее понимал, что уже не просто совершаю восхождение на гору, а тяну за собой почти бездыханное тело человека, который не сдается перед трудностями и продолжает кое-как идти вверх. Респект и уважуха тебе, Даша, что не отступилась даже при своем плачевном состоянии!

Где-то за 100 метров до вершины поток спускающихся людей увеличился, и нам приходилось подолгу стоять на холодном ветру, пропускаяя их. Перед самой вершиной показалась очень узкая тропинка, которая могла вместить только одного человека, то есть параллельно друг другу пройти здесь было невозможно, увеличивалась опасность улететь вниз в пропасть на встречу своему Создателю. Кроме ужасающей высоты в 800 метров, с одной стороны, и 1000 метров, с другой, появились резкие порывы ветра, которые как схватили мне за причинное место и не отпускали пока я не дошел до вершины.

Узкая тропа до вершины

С большим опозданием в полдень 25 августа мы вышли на лысую поверхность Монблана (4812 м), где встретили маму с дочкой, совершивших восхождение на 10 минут раньше нас. Дочке было лет 45, а маме… да вы угадали 72! Желаю каждому такого здоровья, которое теплилось у той бабули. Памятную фотографию на вершине Монблана мы сделали в компании этой парочки. Меня очень удивил тот факт, что на вершине такой знаковой горы не было ни единого маркера. Ни креста, ни триангулятора, ни камня с надписью высоты, одним словом ничего, что могло хоть как-то идентифицировать гору Монблан.

Ну а что же Дарья? Эта отчаянная дама с лицом цвета извести все-таки дошла до вершины и, упав на колени, позвонила своему сыну (!), чтобы сообщить, куда его мама все-таки дошла. Такой радости от проделанной работы я уже давно не видел.

На вершине Монблана

Налюбовавшись просторами, которые открывались с вершины Монблана, мы начали потихонечку спускаться вниз. Мы, наверное, были самыми последними восходителями, которые спустились того дня. Дарья решила не спускаться до самого лагеря Тет Рус и заночевала в уже знакомом Гутэ, я же решил снова не платить 80 евро за место в раздевалки, двинул вниз по стене к лагерю Тет Рус, где меня должна была ждать оставленная днем ранее палатка.

Приют Гутэ находиться на высоте 3700 метров от него вниз по стене нужно спуститься еще на 600 метров, чтобы достичь лагеря Тет Рус. Начал я свой спуск где-то в 15:00 и уже уставшими шагами перебирался с камня на камень. Спускаться оказалось намного сложнее и страшнее, чем подниматься, так как ты видишь под собой высоту, а выступов, куда нужно передвигаться, совсем нет! И получается, что ты не знаешь, куда приведет тебя следующий выступ и будет ли он безопасен для твоего здоровья. Может, он станет последним в твоей жизни, как для тех бедняг, в честь которых установлена памятная табличка.

В режиме большого напряжения и адской усталости я спустился до Кулуара Смерти и со страхом начал всматриваться вверх, выглядывая падающие камни, так как на дворе стояла жара и камни во всю летели вниз. Выгадав удачный момент, мигом шмыгнул в сторону и перебежал этот опасный участок. Фух, самое сложное оказалось позади, и уже через 15 минут я доплелся до своего портативного дома, на последних издыханиях приготовил себе праздничный ужин и замертво упал в спальник. В итоге за день я поднялся на 1100 метров вверх и на 1700 спустился вниз. Все это я сделал за 16 часов. Один из самых сложных дней моего лета 2016 года.

Глава 8. Финальный спуск

На следующее утро крепатура в мышцах около получаса нормально не давала мне возможности приготовить завтрак. Чувствовал себя пенсионером после спортзала. Где-то в 9 утра спустилась Дашка и со словами тревоги обняла меня. Я был в недоумении, так как не понимал, чего это ее так понесло. Оказалось, что за два часа до моего спуска случился несчастный случай, который унес жизнь одного восходителя. Да, все тот же Кулуар Смерти забрал свою жертву, обрушив на несчастного ливень камней. У парня не было шансов на выживание, так как потоком камней его унесло в пропасть, откуда его потом вытаскивали вертолетом.

В горах нужно быть всегда осторожным и не относиться к ним с пренебрежением. Я уже знаю много таких историй, когда минута слабости или небольшая оплошность может стоит человеку жизни в горах. Когда я услышал эту историю радость от успешного восхождения немного поугасла, но спуск нужно было продолжать. Спустя три часа неспешного шага по пересеченной местности мы наконец добрались до станции горного трамвайчика и уже с помощью благ цивилизации доехали до самого низа.

Как только мы вернулись в лагерь, сразу же получили уйму поздравлений от вернувшегося на пару дней раньше Вовы и от Кристины. На вечер договорились сходить во французский ресторанчик, чтобы отпраздновать успешное восхождение. Ресторан выбирала Кристина, и мы ей полностью доверили это дело как человеку, который дольше всех из нас здесь живет. В качестве благодарности за мою помощь при восхождении Дашка угостила меня французским национальным блюдом, название которого я уже не припомню, но состояло оно из жареного бекона, сыра, картофеля, соленых огручиков и овощей. Для всего этого тебе приносят минипечку, где ты все это жаришь и плавишь. Получается, что ты плавишь сыр и заливаешь им жареный бекон…. ммммм…. вкуснотища. Вредная вкуснотища, но тогда на вредность мне было совсем пофигу, я расслаблялся, попивая французское винишко в компании веселых людей.

Глава 9. На пересечении ледников

После выполнения основной миссии у меня оставалось еще два дня в этой колыбеле альпинизма. Кстати, Шамони считается местом, откуда появился альпинизм. Здесь об этом вам расскажет почти каждый дом, который украшен под эту тематику. Также имеется музей альпинизма, где хранятся «первобытные» приспособления для восхождения в горы. Это все, конечно, интересно, но меня привлекали окружающие виды, а именно — ледники Боссон и Такона, которые нависают над северной частью долины. Кристина посоветовала нам взойти на вершину под названием Узел (le Junction), которая находилась на высоте 2200 метров. Название это место получило от того, что там находится слияние двух ледников, именно оттуда они разделяются, оставляя посередине лесные чащи и каменные разломы. Звучит интригующе, пора в путь!

Огромное удовольствие я получил при прохождении тропы, которая вела на вершину Узла. Хорошо промаркированная тропа шла вдоль края скал, откуда открывался сногсшибательный вид на ледниковую громадину. Когда смотришь на такой ледник, дух захватывает и страх начинает пробирать до самых костей, так как ледяные пласты очень опасно нависают над гигантскими елками, которые на фоне ледника кажутся совсем карликовыми.

Среди елок встречаются небольшие кафешки, где отдыхают пенсионеры и семьи решившие поактивничать в погожий денек. Ближе к вершине Узла начинает показывать свою мощь ледник Такона и тут начинается тот самый момент, когда ты идешь по скале, а с двух сторон висят ледяные глыбы. Спустя восемь часов подъема я наконец добрался до вершины Узла и узрел ледяные поля, которые оказались источником двух ледников. Также появилась возможность самолично войти в ледник и пошарить среди холодных стен. Но хрупкость льда и потоки талой воды меня отговорили входить в ледник. На сегодня я уже достаточно насмотрелся, пора спускаться вниз. Спустился уже затемно и попал на уже традиционный ужин при ноутбуке с пастой, сыром и винишком в компании Кристины, Вовы и Даши. Все в сборе, все живы.

На вершине Узла

Глава 10. Последняя миссия

Последний полный день в долине Шамони я решил не отлеживаться возле бассейна (да, в этом селишке есть огромный общественный бассейн) как мои приятели, а продолжил активничать. Высмотрев на карте интересное местечко под названием ледник Mer de Glace, решил рвануть туда на разведку.

Ранний утренний подъем лишил меня толп на улицах и подарил тихие тропки, ведущие ввысь к леднику. Пока шел заметил, что усталость накатывает на меня все быстрее и быстрее: сказывались уморительные дни, проведенные на Монблане, и при подготовке к восхождению. Одышка становилась все чаще, а крепатура не отпускала меня ни на минуту. В отличии от труднодоступных ледников Боссон и Такона, ледник Море Льда лежит в очень удобной долине, куда ведет путь горного трамвайчика. Да, в этой части долины есть еще одна ветка трамвая, ведущая прямиком к ледяным стенам Mer de Glace. На конечной станции трамвая расположена гостиница Монтеверс и виды на шикарнейшие пики окружающие долину со всех сторон.

Ледник Море Льда (Mer de Glace)

Кроме любования на величественных гигантов Альп, здесь есть возможность поглазеть на внутренности ледника! Французы заморочились и прорубили туннель в леднике, превратив его внутренности в комнаты какого-то особняка. Самым атмосферным выглядел вход. Это 100-метровый туннель, который со всех сторон окружен синим и прозрачным льдом. Сами комнаты подсвечены разными цветами, а в стенах льются водопады талой воды. Очень необычное место, которое можно посетить за бесплатно, в то время как в Исландии вы и близко к леднику не подойдете без специального снаряжения, а за возможность спуститься в ледяную трещину вам придется отсыпать очень приличную сумму. После посещения ледяной обители ледника, я получил дозу приятной прохлады (температура внутри ледника существенно отличается от той, что снаружи, особенно летом) и уйму положительных эмоций, но на этом мой день не закончился, самое активное еще было впереди.

После Моря Льда тропинка резко петляет вверх и доходит до вершины горы la Signal. Место прикольно тем, что туристы выстроили здесь сад стоящих камней на подобие тех, которые строят буддисты в Гималаях. После созерцания этой картины у меня в голове пробежали приятные воспоминания о своих прошлых похождениях в Гималаях под Анапурной.

От вершины Сигнала идет живописная тропа вдоль хребта под названием Южный Балкон, который является северной крайней оконечностью долины Шамони. Времени у меня было навалом так что я неспеша прогуливался по «Балкону» в сторону промежуточной станции подъемника на вершину Эгюй дю Миди. Как только я дошел до промежуточной станции заметил два тревожащих меня момента: 1) подъемник уже не работал, так как уже было 19:00 2) на горизонте сгущались черные тучи. По началу я не придал особого внимания эти тучам, но в итоге очень пожалел об этом. Как только я начал спускаться еще ниже, а мне нужно было сбросить еще 1000 метров, черные тучи все активнее и активнее наседали мне на хвост и тут стало попахивать мокрыми штанами.

Тропа вдоль Южного Балкона

Вскоре к ужасающему цвету туч присоединился громогласный шум нарастающего грома. Спустя еще час начала сверкать молния. Тогда у меня было чувство, что я бегу от приближающегося конца света и страшно мне тогда было даже не за себя, а за фотик, ведь водонепроницаемость у него была совсем нулевая. Как я ни старался бежать, как я ни ускорялся и срезал спуски, но буквально на самом последнем пролете, когда до ровной земли оставались несчастные метров 20, порвалось небо и на меня вылились гекалитры воды.

Остервенелыми перебежками между кафешками и мостами я добрался до автобусной остановки, еле влез в автобус, который был забит визжащей школотой, и направился в сторону своей базы. Пока ехал, заметил, что ливень совсем не угомоняется, а наоборот, разгорается еще сильнее. В итоге последние метры до дома я бежал промокшим до нитки. Я не знаю, как так вышло, но фотик выжил! Французский ливень подмочил его корпус, но не его репутацию. По прибытию в лагерь быстренько привел себя в порядок и вкусил прелести вечерней трапезы.

Глава 11. Эвакуация

Все дела выполнены. Все миссии завершены, пришло время выбираться из  Франции к себе на родину. Прежде чем отправиться на автобус решил сходить купить немного сувенирчиков и поглазеть на кое-что совсем не реальное. Во время моего пребывания в Шамони проходил сумасшедший марафон под названием UTMB на 300 км по горным тропам. Вы только вдумайтесь в эти цифры! 300 км по горам… бегом… на время! Сумасшествие! И это пишет человек, которому любая сумасбродная мысль кажется гениальной и сигналом к действию. Мне удалось выловить одного участника этого соревнования и поговорить с ним о том, как там все проходит. Кроме шока от человеческого состояния во время пробежки, когда человек вынужден спать на ходу, если хочет выиграть эту гонку, я узнал, что призом для победителя является деревянная статуэтка.

И все! Просто фигова деревянная статуэтка, ради которой нужно почти убить себя и еще заплатить взнос в 500 евро. Попахивает массовым разводом. Позже я понаблюдал за финишерами этого мероприятия и удостоверился, что этим я никогда не буду заниматься. Люди прибегали в полном неадеквате, они больше походили на зомби, чем на живых людей. Они были до такой степени дезориентированы и беспомощны, что их ловили на финише, укладывали на лавочку и начинали кормить из ложки, так как бегуны не имели сил даже поесть самостоятельно. Жесть жестяная! Насмотревшись на железных людей, я запрыгнул в автобус и рванул на самолет в Женеву.

В Швейцарии я был проездом и толком там не гулял, но то, что я видел из окна автобуса, меня поразило. Все улицы на столько чисты и ухожены, что не было даже к чему придраться. Думал, что такое только в центре, но нет, окраины также нормально ухожены и на утопают в мусоре. Браво, швейцарцы!

После взлета самолета закончилось мое долгожданное рандеву с французскими Альпами. Я был очень рад посетить этот прекрасный край снежный пиков, громадных ледников, прозрачных озер и зеленых лесов. Как-нибудь в будущем нужно будет посетить еще раз эти прекрасные горы, но уже со стороны Италии, где их часть называется Доломитовые Альпы.