С каждым новым днем осень все уверенней вступает в свои права. Но, несмотря на то, что световой день неумолимо сокращается, сегодня я все же рискну написать еще о двух однодневных автомаршрутах.
Начнем, пожалуй, с маршрута, который из-за его протяженности можно честно назвать «сложным». Дорога предстоит дальняя, но и интересных мест немало. Если вы настоящий фанат путешествий по Слободской Украине, уверен, трудности вас не остановят. Расстояние до первой точки от Харькова ― около 220 км. Но поверьте, проехать их стоит. По традиции выезжаем ни свет ни заря, за окном стремительно проносятся уже знакомые и родные Богодухов, Ахтырка, Тростянец, Боромля... Не доезжая до Верхней Сыроватки, поворачиваем налево. Проезжаем через Червноное (Старое Село), об усадьбах которого было уже написано и Горное. Затем поворачиваем южнее и проезжаем мимо села с прекрасным названием Харьковщина. В Шпилевке можно при желании сделать небольшую остановку. Считается, что данный населенный пункт был основан в 1697 году. Владели им представители рода Кондратьевых и Римских-Корсаковых. В каменном Покровском храме, поостренном в 1850 году, находилась икона Божьей Матери Корсунской издавна чтимая всею окрестностью.
А также пиво- и медоваренный завод. До наших дней ничего из этого не сохранилось. Из старинной архитектуры можно посмотреть лишь на здание земской школы, построенной в 1912 году. Главной же достопримечательностью Шпилевки является ее прекрасная природа, ради которой приезжает на пленер множество художников. Есть в селе также и своя  Лысая Гора, с которой связано множество мистических легенд. Но смотрите на время ― остановка в Шпилевке, повторяюсь, только по желанию. То же касается и Лифинской усадьбы, которая будет по пути. Ведь главная цель нашего путешествия ― старейшее озеро нашей страны, частенько упоминаемое в различных «Топ- самых красивых озер Украины».

Вот тут-то и начинается все самое веселое. Первое: даже того, что называется в нашей стране словом «дорога», к Шелевскому озеру практически нет. Во-вторых, когда мы в прошлом году были в Лифино, местные жители на вопрос «Как проехать к озеру?» ответили крайне лаконично: «Выедете из Лифино, дальше ― прямо-прямо. А как асфальт начнется, будет поворот направо, и знак там стоит с надписью». Главная фраза была именно «как начнется асфальт».
То есть, вначале вы передвигаетесь по грунтовой дороге, и в окна несется песчано-глиняная пыль. Затем (внимание!) начинается щебенка. Но это не все. Потом наступает самое страшное ― повороты. Лично мы сворачивали не туда раз этак пять-шесть. Потому что заветный знак, обозначающий поворот на озеро, выглядит крайне скромно и непритязательно, а именно вот так (во всяком случае, в 2017 году):

Важный момент! Если до или во время поездки шел дождь ― ехать дальше не стоит. Даже если вы на внедорожнике. Даже если на двух, вот поверьте. Но если же погода благосклонна, то озеро вас порадует. Находится оно в глубине дремучего леса, растительный и животный мир которого необыкновенно богат. На самих берегах есть несколько обустроенных для отдыха беседок, одна из которых находится на небольшом островке и соединена с берегом деревянным мостиком. Стоящий там же информационный стенд сообщает всем путникам, что:

«Озеро Шелеховское ― гидрологическая памятка природы общегосударственного значения, образованная во время ледникового периода. Громадные сдвиги гор загородили дорогу талым водам и создали ледяную водную чашу площадью в 7 гектаров. До сегодняшнего дня озеро не потеряло тот холод, что получило от ледника в наследство. Именно тут в середине XVII столетия появились казаки-переселенцы из Правобережья во главе с сотником Селеховским (от него и происходит название озера), чтобы в дальнейшем основать город-крепость Межирич, который впоследствии стал одним из центров украинского гончарства. С высоты птичьего полета озеро Шелеховское похоже на разогнутую подкову».

Насладившись прекрасной природой и мысленно поставив галочку «я посетил самое старое озеро Украины», отправляемся дальше. Ехать до второй точки нашего путешествия не так далеко, всего около 5-6 км. Сотенный город Сумского слободского полка Межиричи славится много чем.
В документе «Ведомость, учиненная в слободской украинской губернской канцелярии, о бываемых в слободской губернии в городах, местечках и слободах больших, средних и малых  ярмарках, в какое где время и сколько продолжаются, откуда привозимые товары свозятся и какими дорогами от покупщиков развозятся 1779 года» читаем о нем следующее:

«В городе Межиричи бывают в год три ярмарки: мая 9 числа в день святого чудотворца Николая, июля 8 в день святого великомученика Прокофия, сентября 26 в день святого великомученика Дмитрия. Показанные ярмарки продолжаются от собрания до окончания по 6 и по 7 дней. На те  ярмарки привозят купечество красные и другие медные и железные товары, из городов Сум, Лебедина, Рильска и Путивля и пригоняют рогатый скот и лошадей и привозят хлеб и другие съестные припасы, тож шубы, свиты, шапки, всякую деревянную и глиняную посуду, рыбу разных
родов с разных Мижирицкого, Сумского и Лебединского уездов...»

Считается, что у сотника межиричского Степана Селехова в окрестностях уже знакомого нам озера была усадьба. Именно поэтому озеро и прозвали Шелеховским (Селеховским). Знакомый нам Филарет (Д. Г. Гумилевский) пишет, что в Межиричах в 1777 году существовало 8 церквей: соборная Успенская, Николаевская и Троицкая внутри вала городского; за валом ― Покровская, Крестовоздвиженская, Архангельская, Преображенская и Воскресенская.
В начале ХХ века в Межиричах было 4 храма: Успенский, Крестовоздвиженский, Преображенский  и Покровский. До наших дней из них сохранился только Успенский.

Заложен он был в 1759 г. по заказу и на средства уроженца Межиричи, ставшего в дальнейшем  архимандритом Киево-Печерской лавры ― Л. Белоуса. Образцом для постройки храма послужил Успенский собор в Ахтырке, который до наших дней не дожил. Сохранивший свое прежнее величие храм и считается главной достопримечательностью Межиричи. Рядом с ним на самом видном месте установлен туристический информационный стенд со славной историей села. Жаль, что такого на землях Слободской Украины крайне мало.

Из Межиричи наш путь лежит в Михайловку. После Токарей начнется сосновый лес, и если вы фанат современных руин, а также страйкбола и пейнтбола, то там стоит остановиться. В этих местах остались руины советской ракетной базы времен «холодной войны». Видео и фотографий этого места в интернете много.

Ну а дальше предстоит сделать крайне сложный выбор. Выехав на трассу, поехать направо в Михайловку, или же, повернув на Лебедин, отправиться домой. Если вы выбрали первый вариант и не особо задержались при осмотре ракетной базы, то дорога из Межиричи в Михайловку займет около 30 минут. Свое имя она получила от первого владельца ― гадяцкого полковника Михаила Васильева, племянника гетмана Ивана Самойловича. Затем владельцем данного населенного пункта стал племянник гетмана Ивана Мазепы, Иван Павлович Обидовский. Тот самый, кому не имевший детей Мазепа планировал передать свою гетманскую булаву. После перехода Мазепы на сторону Карла XII царь Петр I отдает богатую Михайловку черниговскому полковнику Павлу Полуботку, который в 1722 году стал наказным гетманом. С Михайловкой связано легендарное «золото Полуботка». Считается, что именно там, получив известие об аресте мужа, жена Полуботка спрятала в михайловских погребах несметные сокровища. Затем по женской линии от Полуботков Михайловка достается Иваненкам.
Ну, а в 1852 году переходит к Капнистам, в собственности которых остается до прихода большевиков к власти. Графы Капнист значительно улучшили и достроили старую усадьбу. О том, как она выглядела до 1917 года, можно узнать благодаря фотографиям Григория Лукомского, посетившего усадьбу в 1913 году.

Сейчас от былого великолепия остался лишь массивный въезд в усадьбу и чудом уцелевший флигель. Также, если вы все же решились туда ехать, я бы очень рекомендовал перед поездкой прочесть «Воспоминания о Михайловке», размещенные в прекрасной работе И. П. Рожевецкого «Материалы к истории г. Лебедина». Книга есть в открытом доступе, так что искать ее долго не придется.

Вышеупомянутый маршрут действительно сложен ― как по протяженности, так и количеству объектов. Поэтому, если есть желание путешествовать, но вы понимаете, что такой путь не осилите, вот вам второй маршрут ― «легкий».

Снова проезжаем Богодухов и Ахтырку. В Тростянце при желании делаем остановку. А вот оттуда едем не на север, как обычно, а на запад. Дорога местами там сложная, но красивая.

Перед поворотом на Радгоспное будет небольшой съезд влево на грунтовую дорогу. Если свернуть на него, можно в глубине леса на берегу озера увидеть остатки старого заброшенного хутора «Алеша». Сюда во время войны переселилось немало семей из сожженной немцами Оводовки. Из информации, размещенной в интернете, следует, что там якобы сохранились остатки построек. Однако мы, добравшись туда в прошлом году, ничего, кроме ям да залежей дореволюционной черепицы, не нашли. Да и сам мифический хутор отыскать крайне сложно. Однако природа вокруг красивейшая, и ехать все же стоит, если есть желание.

В общем, заезжать или не заезжать, дело ваше. Если же двигаться по Лебединской трассе, то, проехав 28 км от Тростянца, вы окажетесь в Рябушках. Во второй половине XVIII века их владельцем был помещик Иван Тимофеевич Красовский, построивший там храм и усадьбу. Там гостил у него известный философ Григорий Сковорода. Сын Ивана Тимофеевича, Афанасий, стал генералом, участвовал в наполеоновских, русско-турецких и персидской войнах, а также в подавлении польского восстания.  В наше время одна из улиц в Рябушках названа как раз в честь него.
Главной же достопримечательностью села является старинный каменный Иоанно-Предтеченский храм. Построен он был на месте старого деревянного храма  на средства прихожан в 1886 году по проекту выдающегося харьковского епархиального архитектора Федора Ивановича Данилова. В 2004 году Андрей Парамонов увидел его таким:

Мы посетили Рябушки в октябре прошлого года:

Проехав около 13 км, попадаем в Лебедин. В городе, бывшим и сотенным, и уездным, осталось немало старинных построек и храмов, как и в Ахтырке. Так что при желании можно сделать остановку и побродить по улицам. Однако дорога зовет нас дальше. Ведь в 20 км от Лебедина находится конечная точка нашего пути. Проехав через Будылку, Селище и полюбовавшись красотами природы возле гидроэлектростанции, попадаем в Боброво,чтобы наконец-то увидеть старейший деревянный храм Слободской Украины. Построили его на деньги прихожан в 1730 году, затем в 1846 году был перестроен помещиками Бухариными, каменная усадьба которых находилась неподалеку. В храме, названном в честь Святого Николая, на средства Веры  Ивановны Бухариной было обновлено дерево, а также подведен каменный фундамент.
Владельцы Боброво были людьми весьма знатными и состоятельными. Однако до наших дней от их прекрасной усадьбы, как и от каменного храма, построенного на кладбище, не осталось и следа. Немного о том, как жили Бухарины, можно узнать, ознакомившись с фондом ф.482, находящимся в Государственном архиве Сумской области. В трех делах за период 1783—1804 гг. и  1811—1823 гг. можно найти немало интересной информации о Боброво.

В 1913 году деревянный храм выглядел вот так:

Как выглядит этот важнейший для нашей истории храм сейчас, и что от него осталось, я не знаю. Так как в прошлом году мы застали его в плачевном состоянии.

Именно поэтому и следует ехать в Боброво. Ведь таких построек, как деревянный храм Святого Николая, на землях Слободской Украины с каждым днем становится все меньше и меньше...