Автостопом в Грузию: время, когда мечты реальны

Не только сотрудники «Накипело» пишут блоги о своих безумных путешествиях, но и наши внештатники. В этот раз Светлана Моренец рассказывает, как она ездила автостопом по солнечной Грузии.

Если перед вами в определенный момент станет выбор, делать или нет — лучше сделайте. Это как в фильме «Всегда говори «да»» с Джимом Керри в главной роли. Я расскажу вам историю о немного сумасшедшем путешествии автостопом в страну гор, вина и очень гостеприимного народа — Грузию.

Удача – наше все

Мое путешествие началось в Киеве, когда в один момент я поняла, что безумно хочу чего-то нового. Раньше я ездила автостопом только по Украине, но сейчас решила рискнуть и уехать куда-то за границу. Попутчицу нашла за один день благодаря сообществу «Студкауч» в социальной сети Вконтакте (да, тогда она еще не была заблокирована). Лене 21 год, она из Кишинева и объездила уже не меньше 5 стран. За один день девушка достопила из Молдовы до Киева, где мы впервые и встретились.

Станция метро Бориспольская, 30 апреля, 19:10. Наше знакомство начинается на Бориспольском шоссе при очень оживленном движении транспорта. Спустя 20 минут останавливается машина и довозит нас за Киев в пустынное поле. Мы остаемся одни и прямо на дороге начинаем переодеваться в более теплые вещи — ветер невероятно сильный и холодный. Машин почти нет, быстро темнеет, но через 15 минут останавливается фура и о, чудо — водитель едет аж за Харьков. Целую ночь мы то разговариваем, то спим по очереди (первое правило ночного автостопа — один спит, другой дежурит). Конечно же, не обошлось без бесконечных нравоучений «вы же девушки», «как же вам не страшно», «а если сядете к маньяку» и т. д. Со временем мы к этому привыкли.

Приблизительно в 3:40 нас высаживают за Харьковом, а уже через три минуты останавливается старенький «жигуль». На передних сидениях муж и жена, нарядно одетые, но немножко уставшие. Как оказалось, они уже третий день празднуют свадьбу родственников. В машине на всю громкость играют свадебные песни. Мы заезжаем на заправку, оттуда выходит сонный работник и выдает фразу:

В этот момент я понимаю, что отсюда и начинается настоящие путешествие — без украшений, лишней идеализации и розовых очков. Честно говоря, мы заливаемся смехом. Слишком много смысла для нас с Леной в этих словах.

Мы выходим за 60 километров от Белгорода, идем пешком в темноте, а вокруг — никого. Проходит 40 минут, ноги уже устали, как вдруг из-за остановки выбегают где-то десять бездомных собак и быстро направляются в нашу сторону, рыча и лая. Я начинаю медленно седеть, в то время как Лена вынимает из кармана что-то похожее на железный фонарик. Она нажимает кнопку – умиротворяющую тишину раннего утра пронзает громкий звук удара током. Собаки пугаются и разбегаются в разные стороны, я же от неожиданности подпрыгиваю и смотрю огромными глазами на свою спутницу. Так я впервые познакомилась с электрошокером (второе правило автостопа – имей с собой более-менее надежное средство защиты).

После этого инцидента нам все же удается остановить фуру, водитель которой довозит нас прямо к таможне. Украинскую границу проходим без проблем, если не учитывать миллион расспросов о способе нашего передвижения и, конечно, как же без любимого «а вам не страшно».

На русской таможне от этих расспросов Лена не выдерживает и говорит, что у нас есть чем защищаться — шокером. Это была очень большая глупость. Через несколько секунд вызывают начальника смены и начинается настоящее словесное сражение: с одной стороны таможенники с угрозами написать на нас рапорт, а с другой стороны мы с просьбами отпустить нас, таких беззащитных и невинных. Проходит несколько минут выяснений — русский начальник обреченно машет рукой и говорит:

Нас просить долго не нужно — берем сумки и чуть не бежим в сторону России. Никогда, никогда не говорите на таможне о таких вещах. Не всем и не всегда могут попасться понимающие таможенники.  

Украинизованная Россия и секс за деньги: «спасибо, что живой»

Едва мы успеваем оказаться на территории России (уже 6 часов утра), как перед нами останавливаются две фуры и предлагают подвезти. Долго не думая, соглашаемся, но приходится сесть в разные машины. Меня успокаивает тот факт, что водители — напарники и все время будут ехать рядом. А дальше — 12 часов путешествия Россией, долгих разговоров, остановок поесть борща (никогда бы не подумала, что меня будут угощать в России домашним борщом) и красивых пейзажей за окном. Они почти никогда не меняются: дорога, поля и очень много берез по сторонам.

Через полдня поездки останавливаемся возле заправки, где водители радуют нас новостью о платном душе. Горячий душ со слабым напором и не очень чистой ванной комнатой обошелся в 100 рублей (47 грн) с человека. Дальнобойщики, даже не спрашивая, заплатили за нас сами.

Где-то в шесть часов вечера водители паркуют фуры на стоянке и «радуют» новостью, что остаются здесь ночевать — возле Ростова 8-километровая пробка (1 мая, как-никак) и фуре ее никак не проехать. Предлагают заночевать здесь и утром опять выдвинутся в дорогу. Я отвожу Лену в сторону и мы все же решаем выдвигаться дальше, чтобы не терять время.

Сообщаю об этом водителю, с которым ехала. Он неодобрительно машет головой и упрямо всовывает мне в руку 100 рублей. Благодарю и иду купить воды, а также очень важную вещь — светоотражающий жилет, чтобы во время ночного стопа меня не сровняли с дорогой. Полуторалитровая бутылка воды обходится в 45 рублей (20 грн), жилет — 250 рублей (115 грн).

В пробку мы все же попадаем на другой фуре, уже с водителем из Краснодара. За минуту машина ели двигается вперед метра на два, поэтому Дмитрий достает DVD-проигрыватель и включает русский сериал о милиции. Чтобы хоть как-то отвлечься, смотрим. А там — серия о изнасиловании молодой журналистки. Невольно поглядываю на водителя и убеждаю себя, что это глупое совпадение.

Дмитрий оставляет нас возле моста в Ростове где-то в десять вечера. Надеваем жилеты, перелезаем через ограду и идем по трассе в поисках удобного места для стопа. Через полчаса останавливается хлебовоз. Садимся и почти всю дорогу прилипаем лицами к окну: ночная панорама над Доном захватывает дыхание. Вдруг водитель обращается ко мне с очень неожиданной просьбой: перевести украинскую песню, которую он очень любит, но никак не может понять. После первых аккордов узнаю группу «Плач Єремії» и их песню «Лиш вона». Сложившаяся ситуация пробирает меня до дрожи.

Пересаживаясь из машины в машину, в час ночи мы оказываемся на дороге в Северной Осетии (кстати, водитель хлебовоза подарил нам буханку свежеиспеченного батона, за что ему огромное спасибо). Мы уставшие и хотим спать, а после того, как остановили несколько машин с не очень трезвыми парнями, стало страшно.

Останавливается очередная машина с молодыми грузинами, которые пытаются нас уговорить поехать с ними поесть, хоть им и в другую сторону. Обещают, что будем в безопасности. Я не верю и понимаю, что готова переждать ночь даже в кустах, но только не здесь, на дороге, в ожидании чуда. Один грузин выходит из машины и пытается убедить нас, что не нужно боятся. Мы настойчиво отказываемся – грузин все же сдается и они уезжают.

Я не успеваю прийти в себя (а уже 2 часа ночи), как машина разворачивается и паркуется с противоположной стороны дороги. Грузин опять выходит из машины. Но он просит нас подойти хотя бы к участку милиции, чтобы к нам никто не приставал. Понемногу я успокаиваюсь и расспрашиваю, как туда пройти. Лена начинает убеждать меня поехать с парнями, которые уже пообещали немного подвезти нас в ту сторону, которая нам нужна. Неожиданно мы замечаем впереди фуру и договариваемся, что, если она не останавливается, то садимся в машину к парням. Нам повезло — водитель фуры взял нас к себе.

Захлопнув дверь машины, я увидела перед собой пожилого мужчину лет под 60. Как оказалось, он из Грозного, Чечня. Лена сразу улеглась спать на полку, а мне пришлось разговаривать с чеченцем и пытаться не закрывать глаза.

Через некоторое время он останавливается и не терпящим возражения тоном говорит, что мы идем есть. Водитель начинает немного меня напрягать, но я списываю все на твердой характер кавказских мужчин и молча иду за ним, разбудив Лену. В какой-то придорожной кафешке в три часа ночи мы молча запихиваем в себя беляши и возвращаемся в машину. Понимаю, что мой организм больше не протянет без сна, поэтому договариваюсь с Леной, что мы рискнем и все же ляжем поспать вместе. Кое-как поместившись вдвоем на узкой полке, сразу засыпаем.

Где-то через два часа я открываю глаза и вижу, что водитель встал и смотрит на нас. Спрашиваю, что случилось. Чеченец объясняет, что уже 5 утра и он очень хочет спать. Лена тоже просыпается и не может понять, что происходит. Мы начинаем вставать. Но тут водитель ошеломляет меня фразой: «Пусть Лена сядет на сидения, а ты спи – я лягу возле тебя».

Я начинаю убеждать чеченца, что выспалась, и пытаюсь открыть отяжелевшие веки (два часа сна для такого путешествия – практически ничего). Сажусь на водительское сидение – на улице уже светло. Заметив, что мы на заправке, Лена выходит в туалет, оставляя меня одну в машине. Не проходит и минуты, как водитель привстает на одну руку и начинает намекать на секс со щенячьими глазами, предлагая мне деньги. Притворяюсь, что не понимаю, о чем он, в панике ищу Лену глазами. Тут моя спутница удивляет меня: выйдя из туалета, она начинает рвать одуванчики и задувать их. Я истерически смеюсь где-то внутри, понимая всю нелепость сложившееся ситуации.

Оставив разочарованного чеченца в фуре, выходим на трассу. На следующей машине доезжаем к Владикавказу и вдруг замечаем вдали заснеженную вершину Эльбруса. Прилипаем к окнам, пытаясь угомонить нарастающее волнение. Уже через несколько минут за облаками виднеется заснеженный горный хребет. Сердце замирает — мы понимаем, что Грузия совсем близко.

Страна контрастов и неожиданностей

Знаете, когда вокруг тебя огромные величественные горы, чувствуешь себя маленькой точкой во Вселенной. Я стою на таможне и не могу оторвать взгляда от этих невероятных творений природы. Я не могу поверить, что всего за двое суток нам удалось проехать такой длинный путь вслед за мечтой.

Мы знакомимся с двумя чеченцами, имена которых мне так и не удалось запомнить. Они подбирают нас за несколько десятков километров от границы. Удача не подвела – наши новые знакомые направляются прямо в Тбилиси. На русской таможне происходит первая заминка – якобы фото в моем загранпаспорте не похоже на меня в реальной жизни. Достаю украинский паспорт и мне наконец-то верят. Но на этом все не заканчивается.

Нас с Леной уводят в какое-то помещение. В коридоре в режиме ожидания сидят азиаты. Нас же пропускают без очереди, разделив по разным коридорам. Я оказываюсь в небольшой комнате с зелено-синими стенами. Посредине стоит стол и два стула друг напротив друга. На одном сидит мужчина лет 40 в идеально выглаженном синем костюме и белой рубашке. Предупредив, что я ни в чем не обвиняюсь, а это всего лишь «обязательная процедура», спрашивает, есть ли у меня в телефоне слишком личные фото (то есть обнаженные). Отрицательно машу головой.

И с этого момента начинается настоящее следствие — мужчина пересматривает все мои 1000+ фотографий от начала и до конца, периодически уточняя, когда, с кем и почему я делала ту или иную фотографию. Потом последовали вопросы о детстве, планах на будущее, а между ними «незаметно» спрашивается о причастности к терроризму. Ситуация поначалу кажется мне смешной, но когда меня допрашивают уже больше 40 минут — понемногу начинают сдавать нервы. Все же он поверил, что я не террорист и не собираюсь оставить здесь бомбу, ВЫЕЗЖАЯ из России.

Выхожу из помещения и облегченно вздыхаю при виде чеченцев, терпеливо ожидавших нас в своей машине. На грузинской границе все проходит намного проще: смотрят на меня — на фотографию, на меня — на фотографию, ставят печать и желают счастливого путешествия. 

Виды гор очень быстро прогнали усталость. Мы свернули с дороги, чтобы увидеть всю красоту Крестового перевала (который находится на высоте 2379 м. Главного Кавказского хребта) со смотровой площадки. Дальше — без комментариев. Это просто нужно увидеть.

По дороге к Тбилиси мы остановились возле небольшого водопада. Наблюдаю, как чеченцы готовятся к молитве: снимают обувь, носки, моют ноги и на небольших коврах, которые достали из машины, молятся у водопада. Потом они покупают нам чурчхелу и пряники. Обращаю внимание, что срок годности пряников всего 3 месяца, а в составе нет ни грамма добавок. Грузинские лакомства оказались очень вкусными.

Водителю 28 лет, он свободен, а его другу 35, у него пятеро детей и скоро родится шестой ребенок. Характеры очень разные — тот, что моложе, задиристый, вспыльчивый и импульсивный. Многодетный отец очень спокойный и улыбчивый. Поскольку нам с Леной негде жить, друзья приглашают нас переночевать с ними в отеле в Тбилиси. Раньше я никогда бы не согласилась, но сейчас они почему-то вызвали у меня доверие.

Первое впечатление о Тбилиси не очень хорошее – коричневая мутная вода в реке, грязные улицы и развалины вместо домов. Как мне объясняют, это далеко не центр города, поэтому не стоит делать поспешных выводов. Мы идем в уютную кафешку, где спутники покупают хинкали и тархун. Поужинав, идем в отель.

Комната из дерева выглядит скромненько, но со вкусом. Из окон можно увидеть горы, утонувшие в тумане и дожде — к вечеру погода резко изменилась. Мы с Леной ложимся спать на двухместной кровати, а наши спутники на раскладных креслах. Уставшие, мы быстро засыпаем.

Где-то в 6 утра я переворачиваюсь на другую сторону и вижу возле себя спящего человека. От испуга резко подвигаюсь к Лене, пытаясь осознать, почему 28-летний чеченец спит рядом со мной. Уже ближе к утру, когда все проснулись (а мне так и не удалось сомкнуть глаз), парень первый заговорил об этом случае. Как оказалось, ночью кресло под ним поломалось, а «кавказский мужчина не будет спать на полу». Он не смог меня разбудить, поэтому просто отодвинул и улегся рядом. Хоть мне и не понравился расклад событий, он все-таки меня не тронул, поэтому мы просто перевели все в шутку.

Распрощавшись, мы расходимся в разные стороны — водители по работе (привозят из России одну валюту, а в Грузии меняют ее дороже), а мы — гулять по городу. Первая неожиданность застает нас прямо на дороге. Точнее, чуть не раздавливает — в этой стране всем абсолютно наплевать на правила дорожного движения. Только через несколько дней мы наконец-то поняли главные принципы грузинских дорог:

1) забудьте о зебре или светофоре — здесь они существуют только для красоты;

2) идите уверенно и очень быстро — покажите, кто «король дороги»;

3) не обращайте внимания на крики, нецензурную лексику и то, что все непрерывно сигналят, ведь задумаетесь на секунду — вас раздавят.

Лена заранее договорилась по Couchsurfing со студентом из Тбилиси о небольшой экскурсии городом, поэтому мы направляемся к месту встречи — Европейскому парку. По дороге покупаем грузинское мороженное и успеваем заблудиться среди десятков улиц. Одна из особенностей этого города: куда не посмотри — в конце каждой улицы видны горы. А еще мне постоянно пахнет не мясом (как привыкли думать о Грузии), а хвоей.

Не могу не отметить завышенное внимание грузинов к нашим скромным персонам. Грузины очень любят украинок. Особенно светловолосых. И Украину тоже. Мне часто пришлось слышать о том, что наши народы всегда были и будут братьями. А когда я спрашиваю, чем же украинки лучше грузинок, ответ всегда один: «Украинки женственные и нежные, а наши девушки с очень боевым и жестким характером». 

Устав, мы присели прямо на обочине дороги недалеко от Европейского парка. Не прошло и нескольких минут, как к нам начинают подходить грузины и спрашивать, откуда мы. Немного пообщавшись, один из них предлагает нам выпить настоящего грузинского вина. Оказывается, на углу улицы, где мы присели, они открывают винный магазин. И вообще вся эта улица еще со старых времен называется «винной». «Везет, так везет», — думаю я, попивая красное терпкое и одновременно сладковатое вино.

Мы встречаемся с 21-летним студентом, которого зовут Важа. Он архитектор. Потом вместе гуляем по Тбилиси и наслаждаемся местными красотами. И правда, это прекрасный город. Во время прогулки парень рассказывает, что грузинские студенты почти никогда не живут отдельно от родителей. Из всей группы он единственный, кто переехал в отдельную квартиру, и даже после свадьбы не хочет разделять один дом в родителями. Единицы идут против традиций, которые веками здесь соблюдают.

Вечером знакомимся с братом Важи у них дома. Жарим картошку с грузинскими приправами под национальные песни, очень много разговариваем, а уже за столом Важа начинает петь. У меня мурашки идут по коже от того, как поют грузины. Парень говорит, что они все голосистые. 

Несмотря на дождь, идем гулять по ночному городу. Важа берет зонт, смеется и рассказывает, что в Грузии парни редко ходят с зонтами. Мол, настоящий мужчина не должен прятаться от дождя. 

Мы прогуливаемся мокрыми улицами Тбилиси, которые утопают в огнях. Старинный город ночью почти безлюдный — засыпает.

Попробуй Грузию на вкус

Ранним утром мы с Леной садимся в метро и идем на местный рынок. Цель у нас одна — купить настоящую грузинскую шаурму. Как говорится, если ты приехал в Грузию и не попробовал шаурму — ты не был в Грузии. Это блюдо считается турецким, но грузины отвоевали первенство по готовке.

«Повар» по-русски не говорит, но пухленькая женщина-продавец смогла нас понять. Средняя шаурма стоит 5 лари (55 грн). К слову, в Грузии все очень дорого. Для сравнения, средняя зарплата в стране — 200-250 лари. В дорогу берем еще чурчхелу — по 2 лари за одну (22 грн.).

Не знаю, чем отличается процесс готовки шаурмы от нашего, но она получилась вкусной и сочной до такой степени, что этот сок стекает по нашим пальцам. Лучшей шаурмы я еще не пробовала.

Мы доходим до автовокзала на трассу в сторону Батуми. Дорога до города проходит легко — я постоянно сплю, а Лена разговаривает с водителями. В один момент мы понимаем, что кауч, у которого мы должны были жить, не отвечает на наши звонки. Думаем, что уже в городе попросимся к кому-то домой. Но тут водитель, с которым мы едем, приглашает к себе в гости, заверяя, что нас на улице не оставит. Грузину на вид лет под 50, мужчина даже показывает фото семьи, чтобы мы не боялись. Этот факт убедил нас и мы согласились.

Поскольку я всегда хотела пожить в настоящей грузинской семье, чтобы прочувствовать весь дух их традиций и быта, вид бабушки в национальной одежде возле дома меня порадовал. Она мило улыбается, говорит что-то на грузинском (приглашает в дом, судя по жестам). Дом двухэтажный, по бетонным стенам видно, что идет активное строительство. Поскольку бабушка может говорить только на родном языке, пытаемся общаться жестами. Хозяин дома угощает турецким кофе, и мы с Леной идем гулять к морю, пока вся семья не будет в сборе.

Море в Батуми красивое и холодное. Летний сезон еще не наступил. Вдалеке видно колесо обозрения в центре города — уже завтра мы будем там гулять. Сейчас же наслаждаемся воздухом и атмосферой.

По дороге назад замечаю очень бедные дворы. Одна из особенностей Грузии — богатые и бедные живут не отдельными районами, как у нас, а рядом — через забор. Поэтому видны большие контрасты между роскошью и нищетой.  

Мы входим в дом и видим настоящий аншлаг: в гостиной полно соседей, хозяйка готовит ужин и накрывает стол, 18-летний сын пришел с учебы, а муж бегает туда-сюда и повторяет, что переживал, почему нас так долго не было. Жена русский не понимает, пытаюсь как-то объяснить, что хочу помочь, но она отправляет меня за стол. Тихонько спрашиваю у Торнике (так зовут сына), почему так много соседей пришли в гости. Он отвечает, что это такая традиция — каждый вечер соседи приходят друг к другу. 

Хозяйка накрыла стол и мы садимся ужинать. Блюд очень много, но главное — это хинкали и вино. Муж говорит тост за тостом, и, когда мы уже не можем пить, рассказывает одну хитрость: если стопка будет хотя бы немного пуста, грузины обязательно будут доливать вино снова и снова. Но если вы уже не можете пить — просто подносите стопку к губам. После этого хозяин дома улыбается и говорит, что его так не обманешь, поэтому нужно пить в любом случае.

Утром Торнике отвез меня с Леной в ботанический сад. В саду собраны растения чуть ли не со всего мира. Несколько часов мы гуляем, а потом понимаем, что заблудились. Чтобы выйти к нужному выходу, потратили еще час.

А потом — море. Мы подумали, что как-то неправильно будет приехать в Батуми и так и не искупаться. В 5 вечера становится очень холодно, но мы не сдаемся и с разбега прыгаем в воду. Вода ледяная, но со временем привыкаешь. Поскольку рядом трасса, любопытный грузины начинают останавливать машины и снимать нас на телефоны. Наверное, не часто туристы открывают купальный сезон в Батуми в начале мая.

Вечером мы с Леной, Торнике и его другом едем смотреть ночной город, а уже в полночь на берегу моря пьем шампанское с конфетами под салюты в честь праздника Святого Георгия. Я смотрю на волны и до сих пор не могу поверить, что все это на самом деле происходит со мной.

На следующий день мы направляемся в небольшой город — Боржоми, чтобы забраться на гору. Кто бы мог подумать, что до горы мы так и не доберемся.

Приехав в Боржоми, мы находим квартиру нашего кауча, с которым договорились еще раньше. По дороге рассматриваем очень старые дома и бедные улицы. Боржоми напоминает маленький провинциальный городок с бесконечными магазинами минеральной воды. В квартире нас встречает дедушка (как только открываются двери, я чувствую сильный запах лекарств). Оказывается, он художник, но после инсульта уже не может рисовать.

Наш разговор прерывает звонок кауча — его сына — в котором он сообщает, что за нами приехало такси. Нас отвозят на рыбную ферму, где праздник уже в полном разгаре. Неожиданно мы встречаем двух украинцев — Лену из Львова и Диму из Киева, которые два дня живут у того же хозяина. Пьяные абсолютно все. Наш кауч дает мне сачок и предлает ловить рыбу. У меня так ничего и не получается, поэтому какой-то мужчина показывает «мастер-класс» и ловит форель.

Весь вечер мы едим рыбу и пьем вино из коровьего рога, который передают по кругу. Когда грузин становится совсем невменяемым, решаем уехать рано утром в Кутаиси, поменявшись попутчиками. Поэтому как только наступило утро, я с Димой и Лена с Олесей начали стоп. Минус автостопа с парнем — водители реже останавливаются. Хотя Грузия в плане автостопа нас очень разбаловала. В Украине или России можно и по несколько часов стоять, а никто так и не остановится.

Если говорить о Кутаиси, то это просто очередной красивый городок. Меня он ничем не впечатляет. А еще Дима пытается научить меня «аскать» деньги на еду в местных. Это когда ты подходишь где-то в людном месте к грузинам, рассказываешь, что бедный турист (обязательно припоминаешь, что с Украины) и просишь немного денег, чтобы поесть. Но я так и не смогла переступить через себя и пойти на такой шаг.

Дорога домой: рисковать жизнью, чтобы жить

Возвращаться домой тяжело для меня по двум причинам. Во-первых, не хочется уезжать из страны, которую не успела увидеть, прочувствовать до конца. Во-вторых, после купания в море заболела — почти не могу говорить, заложило уши и скачет температура. К тому же, от постоянной ходьбы натерла ногу, а в Батуми вообще забыла свою куртку — теперь стоплю без верхней одежды и хожу медленнее черепахи.

Интересно, что в каждой следующей машине, в которой мы едем в сторону Украины, нам встречаются люди абсолютно разных национальностей: русские, грузины, туркмены, чеченцы и даже кабардино-балкары.

К Северной Осетии мы добираемся спокойно и быстро, но судьба бывает непредсказуемой. Где-то в два часа ночи нас подбирают чеченцы на дорогой иномарке. С первого взгляда все хорошо, но уже через полчаса я начинаю немного нервничать. Мало того, что они курят кальян прямо в машине и музыка гремит на максимуме, так еще и не знают дороги — еле справляются с навигатором. Нам с Леной приходится постоянно следить за направлением.

Неожиданно друг водителя вынимает из бардачка пластинку таблеток и начинает рассказывать о том, что такое настоящий кайф. Пытаюсь перевести тему в другое русло, поэтому говорю, что мой кайф — это путешествия. Он берет 5 таблеток, выпивает, и уже через минуту полностью отключается. Я смотрю на обездвиженное тело и не могу поверить своим глазам. Умоляюще обращаюсь к водителю, чтобы он ничего не принимал.

Через некоторое время водитель останавливает машину и говорит, что будет спать. Мы с Леной не упускаем возможность и выходим, чтобы попробовать застопить кого-то еще. Чеченец включает фары, чтобы нас хоть немного было видно.

Три часа ночи. Мы полчаса стоим на пустой дороге. Не проехала ни одна машина. Нам не остается ничего, как вернуться назад в машину, где уже очнулись водитель и его спутник. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, они заезжают в магазин и предлагают покупать за их счет все, что только душа пожелает. Но из-за простуды мне настолько плохо, что я уже ничего не хочу — только домой. Поэтому очень прошу нигде не задерживаться.

Чеченец настаивает на том, чтобы мы попробовали наркотики. Я пытаюсь говорить уверенно и жестко. Он сдается и опять отключается от новой принятой дозы. Я случайно смотрю на спидометр и в один момент мое сердце уходит в пятки — мы едем со скоростью 200 км/час. С отчаянием смотрю на Лену и думаю, что уже не вернусь домой.

Вдруг водитель тормозит и снова говорит, что будет спать. По его словам, за то время, пока мы ехали, он два раза отключился на несколько секунд. Ошеломив нас этими словами, водитель мгновенно засыпает. Понимаю, что с меня хватит — беру вещи и выхожу из машины.

Дальше дорога была спокойной. За двое суток мы с Леной доезжаем до Киева, где наши пути расходятся. Смотрю в зеркало в поиске седых волос и не понимаю, как я вообще осталась жива. Физическое истощения и переизбыток эмоций еще долго будут напоминать о себе.

Но самое главное, что я поняла благодаря этому путешествию — нету ничего невозможного, если очень сильно захотеть. Что бы там ни было, я пережила одни из лучших моментов в своей жизни, которые еще долго буду хранить в своей памяти. Уверена, что это далеко не последнее мое путешествие. Ведь мир огромный, а наши мечты — еще больше.